今のフラットの話

我が住居のエキサイティングな話。
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■住人が皆洗った皿を放置するから台所は大体常に汚い。時々悪臭を放っている。我がフラットには一応、女子も住んでいるが気にする気配もなく。日本の一般的衛生観念で言うとかなり劣悪。

■こないだネズミを初めて見た(!!)。可愛いもんかと思っていたが、思った以上にキモかった。色々観察して分かったが、台所の奥の見えない所、手の届かない所を主な寝床としていて、時々食料を求めて出てくる模様。

■ギリシャ人の友達にネズミのことを話したら「即抹殺しろ、君が見たのは子供ネズミだから親がいるはず。早めに駆除しないとネズミ算で増えるよ」、と言われた。が、住人はやはり気にしていない模様。女の子は、
「日本はネズミいないの？いいね～」
とか言っているし、ルームメイトのスロバキア人は、
「慣れたらペットみたいなもんだよね。さて俺そろそろ寝るよ。枕の下に住んでるネズミに挨拶してくる」
とかいうし。隣部屋のスペイン人は
「俺いつもケリ入れて殺そうとしてるんだけど逃げちゃうんだよね」
とかいうし。それ殺したら遺体どうすんですか。

■ある日部屋で一人でごろごろしていたら、誰もいないはずの部屋で、何かガサゴソと漁る音が聞こえる。みるとルームメイトのコロンビア人が食べた後のＫＦＣのゴミを床に放置していて、それが微妙に振動している。さすがに部屋に入ってくるのは許さんと思って電気をつけたら即逃げた。ゴミは私が捨てました。

■ある日寝てたら男女二人の談笑が聞こえてきて、その声がでかくて目が覚めた。キッチンでしゃべっている模様。時計を見ると朝の4時。我が部屋はキッチンの目の前。うるせーなぁと思いながら寝直していたら会話じゃない何かの音が聞こえてきた。キッチンでなさっている模様。というか、悪臭放つキッチンでネズミと戯れながらのＸＸＸなんてロマンのかけらもないと思うのですがいかがでしょうか。うるせーな死ね死ね死ねと思いながら耳をふさいで寝てたら、何とウチの部屋に入ってきた。スロバキア人の彼でした。お前だったんかい。

旧ユーゴ旅行７

ザグレブに戻って、学校の課題をやったり鋭気を養ったりという名目で2泊（ザグレブはホステルに恵まれたこともありそういう目的での滞在には最適だった。というか今私が住んでいる家よりよほど快適）。10日前には見事に黄葉していたザグレブの街路樹も素っ裸になっていて季節の流れを感じました。

その後バスで帰りの飛行機の出るトリエステ方面に向かいました。途中、山岳地帯を抜けるのですがまさかの大雪状態で驚愕。が、さらに1時間も進むと再び平地に出て、そこから先は元の晩秋。一瞬冬を先取りしてしまった。

途中でクロアチアの海沿いの街、ロヴィニに2泊。ロヴィニには以下のブログ記事にモロ影響されて行きました。
http://travelhack.jp/2012/10/19/rovinj-croatia/

とても綺麗なところで、行った甲斐はあったもののオフシーズン過ぎて宿がやってなくてつらかった。観光というより、夏に長期滞在型のバケーションを楽しむ場所のようで、YHの類は一切なく、ホテルもごく限られていて、その代り貸しアパートメントが無数にありました。貸しアパートメントは値切って一泊25ユーロ。

外国人観光客ほぼ皆無、街もガラガラでかつ老人ばかり、閑散としていてのどかと言えばのどか、つまらないといえばつまらない、そんな感じでした。私も特に何をするでなく、適当にお茶したり散歩したりレポートを多少進めたりとウダウダ過ごしました。

旅行も2週間になろうというところでトリエステ行にバスに乗車。3時間程であっという間に着。途中、スロベニアを通過しましたが、短すぎて良く分かりませんでした。なおイタリア／スロベニア間はパスポートチェック無し。

トリエステでクラスメイト等への土産を購入して、飛行機にのり、夕方ロンドン着。毎度安定の、愛想最悪な入国審査を経て2週間ぶりのロンドン。特に感慨無し。でもやはり色々勝手がわかっている分安心できます。

完

旧ユーゴ旅行６

今回は電車で、15:15発、10時過ぎ着、20ユーロ程。長距離列車はあまり揺れないのでこうしてPCをいじったり本を読んだりできるのでいいです（私はバスで本を読むと気持ちが悪くなる）。バックパッカーも電車派とバス派に分かれますが（あと「チャリダー」と呼ばれる自転車派もある）、私は電車派です。


沢木耕太郎の「深夜特急」に出てきた引用句で、「老いて旅するは賢明ではない」という言葉があります。たしか。
その心は、旅は基本的に困難である。老いもまた困難である。二つ同時に別の困難に相対するのはオススメできない、ということ。

今回、無計画旅行を決行してみてつくづく思うのは、こういうバックパッカー旅行をするのは、恐らく留学を終えるまでにあと1回か2回して、それで最後になるだろうな、ということ。若いころは、無計画さで生じるロスも、ドミトリーの相部屋の中で気を遣いあう事で消耗する気力も、全て体力でカバーできます。

でもその体力にガタがきているというか、どんなに運動したり筋トレしたりしても20代前半までのピークを越えることはできないような気がするのです。方向性が変わってきていて、向上より維持に主眼が移るというか。

同時に、結構、あちこち行ったという一定の満足感を得つつもあります。

大学時代にもう少しいっとけばよかったとは思うものの、東南アジアを3週間、ゼミの研修旅行で中東をひと月＋北アフリカを2週間、トルコ1週間、西欧3週間、今回東欧を2週間と旅行して、全部合算すると4週間位。細かいのも含めると多分半年を超えるでしょう。で、後は死ぬまでにちょこちょこともう少しお金をかける普通の旅行をして、全部合計して1年くらいになればいいかなと。

で、最後死ぬ間際に「合計１年以上分、旅行した」と思えば、多分その点についてはそんなに後悔しない気がします。自分的には。

ザグレブ初日、ホステルに変なアルゼンチン人のおっさんが泊まってました。英語は「完全に」話せず、でも全く構わずに誰かれ構わずスペイン語で話しかける。日中はランニングと短パンで過ごし、なぜかウィンストン・チャーチルの伝記を読んでいる（アルゼンチン人ってフォークランド紛争以来イギリス嫌いが多いんじゃないのか？）。夜は人が寝ているにも関わらずスマートフォンのスピーカー爆音でヘヴィ・ロックを流しながら部屋に入ってきてうるさいし。でも、なんとなく人は良さそう。

彼はきっとじじいになってもバックパックのきままな一人旅が似合うんだろうな、とか思いました。

旧ユーゴ旅行５

ネットの使えない宿に滞在していたため書き溜めてしまいました。
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モンテネグロ。

コトルの何が美しいのかということを考えたんですけど。コトルの位置する場所というのは、地中海という内海の、アドリア海という内海の、コトル湾という入り江の、一番奥まったところにある小さな湾に面しています。内海の内海の湾の湾ということで、水面は全然波が立ちません。波が立たないと、山と、その山に寄り添うようにして存在している小さな村々が、そのまま水面に反射しているのです。

コトル滞在２日目、バスの時間まで山の上の砦を目指して山登りしたのですが、文字通りの絶景でした。モンテネグロは「黒い山」を意味するらしいですが、コトル周辺は石灰岩なのか峰は白々としていて、鬱蒼とした感じは受けず、見ていて気持ちが明るくなりました。

旧市街はこじんまりとしていて、直径は歩いて５分の距離なのですが、道が入り組み過ぎていて完全に迷宮でした。２日滞在していても全然道を覚えられず。近くのドゥブロブニクに押されて地味な世界遺産ですが、訪れる価値は大いにあると思います。

15:50コトル発、セルビアの首都ベオグラード行のバスに乗車。モンテネグロの山道をくねくね進み、翌朝5時過ぎ、ベオグラード着。

バスターミナル近くの鉄道駅の広告を見て6時前の早朝にホステルに辿り着きました。そこは2人の夫婦経営の小さなホステルで、2部屋6ベッド。聞けば6月に開いたばかりとのこと。レセプションがあるでもなく、奥さんは寝起き眼でしたが快く部屋に入れてくれました。ありがたや。一泊11ユーロ。


それからしばらく爆睡して昼頃目覚めると、ヘンな訛った感じの英語をしゃべるオッサンの声が聞こえてきました。Skypeで会話している模様。

ホステルの奥の台所で水を飲んでいると、さっきSkypeでしゃべっていたオッサンが来ました。オッサンはマケドニア人の両親を持つアメリカ人とのことでした。

で、胸くそ悪いので大分省略しますが、結論から言うと、そのオッサンと1日半一緒にベオグラードを周り、最後に150ユーロをだましとられました。

そのクソ野郎は「強盗に身ぐるみ剥がされた」と言って2週間前にホステルに転がり込み、部屋賃も払わずに滞在していて、ホステルのオーナー夫妻も2週間分の部屋賃を踏み倒されたとのこと。ホステルの人達もかなり人が良いというかなんというか。

警察も呼びましたが警察は私に対しては「だまし取られた私が悪い」、オーナー夫妻には「家賃を取らずに滞在させてた彼等が悪い」の一点張りで、5分で帰って行きました。あー警察がクソな国の警察ってこうだよな、と思いながらその時点で150ユーロはあきらめました。

で、達観した気持ちで茶を飲み本を読んでいると、オーナーのダンナさんが犬の散歩に誘ってくれました。夜のベオグラードはバルカンの他の都市より活気があり、不思議な魅力がありました。ナイトライフの充実度で名を馳せている街だけあり、あちこちからクラブから漏れる重低音が聞こえてきました。

翌日、クソ野郎のパスポートのコピーを持って米国大使館にも行きましたが、あまり具体的なアクションに動く気配は感じられませんでした。私自身は自分の金はともかく、更なる犯罪を防止しようというささやかな義務感から大使館に行ったのですが、アメリカもこんなもんかとがっかりして帰りました。

今でも覚えているのが、タイに行った時のこと。ノーンカーイというラオス国境沿いの小さな村の小さな屋台で、夕食にラーメンを食べていたところ、地元の女子中学生（高校生？）2人に話しかけられました。彼女達は地元で日本語を勉強しているとのことで、30分位日本語を教えたり、なんだかんだと話したあと、ウチに遊びに来ないかと誘われました。家族ぐるみでもてなしますよと。

私はバンコク・アユタヤと余りに多くの人がぼったくろうとしてくるために完全に疑心暗鬼と化していて、右脳さんは「この子達は安全だ」と言っていたのですが左脳さんの強固な反対に押し切られ、結局「気持ちは有難いが、日本の男子は初対面の女子の家にはいかないものなのだ」とか適当な事を言って帰りました。

でも今思うと、タイの小村の、深いところを覗き込む大きなチャンスを逃したなと思います。リスクはあったかもしれないですが、行っていれば普通の旅行やツアー旅行では得られない体験ができたかもしれないと。同時に、恐らく純粋な親切心からのご厚意を疑った自分が残念になりました。

で、今回起こった事はその逆だったわけです。直観的には―初対面でもそのあとでも―常に「コイツなんか怪しい」に思っていたのです。にも関わらず、頭の中でごちゃごちゃと色々理由をつけて信じることにしたのですが、見事に2万円程を失ってしまい、今は疑いの海に沈んでおります。

だまされたりボッタクリにあったりしないだけの知恵や理性と、ある程度直観に従って人を信じられる純真をバランス良くもてるといいのな、とそんなことを思いながら、現在再びザグレブに向かって移動中。

旧ユーゴ旅行４

夜明けて、ヘルツェグ・ノヴィ行のバスに飛び乗りました。

距離的に３～４時間で着くと踏んでいましたが、ボスニアの山岳地帯の急峻なることやんごとなく、寝てど暮らせど着きません。結局11時発で日もとっぷり暮れた6時頃に着きました。モンテネグロは安全ということだったのでその点は心配していませんでしたが、宿探しが大変そう。

案の定難航し、疲れてフラフラとカフェに入りました。

「すみませんこの辺に安い宿ないですか」
「宿？ちょっとまってなオーイ（近くのオッサンに話しかける）。ちょっとまってな今彼が調べてくれてるから。キミ何人？」
「日本人です。あ、あとコーヒー一杯」
「遠いな！こんなところに何しに来たんだ？(笑)」
「いや～正直分かりません(笑)」
「良く分からないけど観光ってやつだな？　（近くのオッサンに話しかける）　うーん。今10人位にメール送ってくれたらしいんだけど、返信ないか、今営業してないって。これぞモンテネグロ人って感じだな。怠け者なんだ　（コーヒーコトリ）」

しばし待つ。

「メーン（Man)！そいつについていってみてくれ。すぐそこの教会が5ユーロとかそんなもんでベッドだけ提供してるんだ。ベッドだけね、そんなでいいの？」
「いいですどうもありがとう。あとお会計」

さてワイルドなおっさんについていって教会のベルを鳴らしましたが、誰もいない模様。結局カフェに戻ってきてしまいました。

「メーン！だめだったか。まぁちょっと座ってな。他をあたってやるよ」
「ありがとうございます・・・　（メーン！ってクラスメイトのイタリア人そっくりだな・・）」

モンテネグロは古代ローマやヴェネチア共和国等の支配下にあった時代が長く、距離的にも近くて随所にイタリアの影響を感じます。コーヒーはエスプレッソ。挨拶はチャオ。食事はパスタかピザ。そもそも国名がイタリア語（黒い山の意）。

「メーン！そこのガキどもが知ってる宿に連れて行ってくれるってよ」

そこのガキども、もとい子供たちは12～16歳位の6人組で、皆英語が達者でした。

ガキA「どこから来たん？」
「日本。キミは？」
「XXXだよ。ヘルツェグ・ノヴィじゃない。遊びに来てるんだ。俺の街は何もないし臭いしつまらない。ここもそんなに面白くないけどね」

おぉ、典型的な田舎の若人だ。

ガキB「ガンナム・スタイル知ってる？」
「知ってるけど日本じゃそんなに流行ってないらしいよ（というかアレは韓国だと何度言わせれば・・・）」
「踊れる？」
「こうだろ・・・」　→爆笑

ガキC「XXXXXXXXって言ってみ」
「XXXXXXXX?　（ガキども爆笑）　どういう意味？」
ガキD「Suck my 〇ickって意味さ（爆笑）」
「いらねーよそんな言葉！(笑)　いつ使うんだ？」
ガｋ「警察に殴られた時だね(笑)」
「いやいやそのタイミングでそれを言ったら逮捕されるだろう」
ガ「いや逮捕はされない。そのかわりガンで撃たれるね(笑)」

陽気なガキども、もとい子供達は私を無事宿に送ってくれ、「ダメだったらうちにとめてやるよ」とまで言ってくれました。誰も彼もとても親切です。宿はシングル15ユーロ。

翌日散策したヘルツェグ・ノヴィの街は牧歌的で開放的な、とても気持ちの良いところでした。そこから世界遺産の古都、コトルまで沿線バスでちょうど1時間。

コトルはわざわざ足を運んだ甲斐のある、とても綺麗で小さな街でした。街自体が美しいのと、フィヨルド風リアス式海岸の、海と山と街のコントラストが素晴らしいです。

宿はまけてもらってシングル15ユーロ。

つづく。

旧ユーゴ旅行３

＜朝もやかかったサラエボの図＞

さて市内をうろっと歩いてバスターミナルまで行き、モンテネグロへのバスチケットを探しました。当初は「とりあえず首都」と思っていたのですが、首都の名前が思い出せません。

カウンターで「モンテネグロの首都」というと「ない」とのことで、「どこでもいいからモンテネグロの大きい街」と言ったらファ～ファ～と何か言われ、OKOKといったら「Herceg Novi」と書かれていました。読み方さえ分からないですが、首都でないことだけはたしか。実際のところどこですかそれは。

その後中心部にむかって再び歩いている途中、疲れたのでふらっとカフェに入りました。コーヒーを注文して席を探してうろうろしていると、

「疲れてるね」

と英語で話しかけられました。

「うん、疲れてる」

「はは～(笑)　ちょうど俺も疲れてるところだよ。すわりなよ」

彼はセルビア人でした。今はNY在住で、ちょっとした帰省＆旅行中とのこと。彼はいかにもニューヨーカーらしく、夫婦でスシにはまっているとのことで、スシとニギリの違いについて教えてあげました。

彼　「ちょっとまって、バスと銀行について誰かに聞かないといけないから・・・（隣の席の地元女性2人組に話しかける）・・・おまたせ、分かった」

私　「ちなみにセルビア語とここの言葉って同じなんでしょ。アクセントで分かったりはするの？」

彼　「微妙なアクセントの違いはあるから、２～３言会話すると分かるよ」

私が気になったのはその先―セルビア人である（ことが分かる）ために敵対的な感情を向けられたりすることはあるのか、といった事でしたが、彼のカジュアルな声のかけ方だけ見ると、とてもそういうわだかまりがあるようには思えません。彼は戦中は恐らく私と同じく子供～思春期といったところだと思われましたが、世代にもよるのでしょうか。気になりましたが、ちょっと話題がセンシティブすぎて聞けませんでした。

その後彼と意気投合し、旧市街で夕食も一緒にしました。

彼　「サラエボの後の予定は？」
私　「多分モンテネグロ？（チケットみせる）」
彼　「あー結構大きな街だよ。ヘルツェグ・ノヴィだね　（←ようやく読み方が判明）。そのあとは？」
私　「決めてない」
彼　「君は本当に何も決めずに旅行しているなー　（←その通り）。なんで？」
私　「いや・・・タイムラインとかに縛られたくないのだ　（キメ顔）（実際は面倒なだけ）」
彼　「それはちょっと分かるよ。ところで良かったらうちの実家の街に来ないか？ベオグラードから1時間位のXXX（聞き取れず）というところなんだけど。12月5日まではいるから。ベオグラードはマジで最高だよ」
私　「へ～。それはいいかもね～」

＜旧市街＞

その後、夜行バスでベオグラードに向かう彼と分かれ、旧市街を散策しました。水タバコ屋だのなんだのといった中東の香りのする店が多数ならんでいました。

宿は同じところに連泊しました。予算オーバーだから他にうつるというと、あっさりまけてくれました。他に客がいなかったのとオフシーズンのため正直そうなると踏んで話したのですが。

夜はヒーターをつけてもなお寒く、90年代の半ばに、この街で多くの人々が電気もガスも水道さえも使えない壊滅的な状況で2度も冬を越したことが信じられない程。

気力が持ち直してきたので、フランツ・フェルディナンド（この街で殺されたプリンスではなく、イギリスのバンドの方）を聞いて寝ました。彼らはサラエボと一切関係なく、これから女の子を口説きにいくぜ！と歌っていました。

つづく。

旧ユーゴ旅行２

サラエボの感想。

2時過ぎに到着。

バスターミナルの周りはザグレブとかなり様相が異なり、なんというかどんよりしていました。物乞いもウロウロしています。

外務省の治安情報上では「十分注意」なのでそこまで危険ではないですが、結構、他の方のブログを見ていると街のど真ん中で白昼堂々暴行・強盗にあったりとかいう記述がみられるのである程度「安全マージン」をしっかりとった方がよさそうです。

バス停の横に鉄道駅があり、そこの旅行代理店件ツーリストインフォらしきものをのぞくと、早くも店じまい中。が、中の兄ちゃん（とおじさんの中間）と目があって、中に入れてくれました。

「ホステルを探してるんですけど。なるべく安いやつ」

「パンフレットが３つあるよ。あと、うちもホステルやってるんだ。ドミトリーは改装中でやってなくて、シングルが20ユーロ」

「他のは？」

「両方とも１５ユーロだね」

「地図とかあります？」

「２つあるんだけど、サラエボはまだちゃんと観光業が整備できてないからね・・・こっちの地図は通りが半分しかのってない。うん、こっちの方がいいかな。ホステルはこことこことここね」

「歩いたらどの位かかります？」

「10分くらい。全部旧市街の周りにあるよ。もしうちのホステルくるなら車で乗せていってあげられるよ。」

「（人良さそうだし自分ところをごり押ししないから好感持てる）　うーん。じゃそうします」

なお、地図はないとかなりマズイです。グーグルマップを見ると分かるのですが、サラエボはグーグルマップで何も表示されません。どこの山村かと。

とりあえず宿で落ち着いて、一休みしたら日没。安全に気を配りつつ、旧市街を散策しました。旧市街はかなりトルコっぽい雰囲気で、行く途中コーランも聞こえてきました。ちなみにホステルのご家庭もちょっと覗いたところ明らかにムスリムでした。おそらくボシュニャク人なんでしょう。

宿にキッチンがついていたので、その日はパスタを自炊してすませました。

翌日はサラエボ市内をうろうろ。

この文章だと伝わる気がしませんが（伝える気もあまりない）、私にとって、サラエボはかなり衝撃的というか、強烈な街でした。シリアを初めて訪れた時に感じた時以来の。

まあ、この日のサラエボは濃霧に覆われていて独特の雰囲気があったのと、前日Youtubeでサラエボ包囲に関するドキュメンタリーを見たり、ボスニアの内戦について調べたりしていたのとで多分、変に（過剰に）気持ちが入り込んでいたのかもしれません。

サラエボは完全に小高い丘に囲まれた街で、セルビア軍が容易に包囲できたのも納得できます。濃霧と、丘に囲まれた圧迫感で、少し気が滅入りました。

チトー通り、かつては「スナイパーストリート」と呼ばれた通りには「サラエボのバラ」がありました。砲弾跡を赤い樹脂で塗った「サラエボのバラ」はかなり数が減っているようです。が、砲弾の跡というのは独特で、赤い樹脂がなくても（あるいは剥がれてしまっていても）すぐにそれと分かります。

鉄道駅からまっすぐ南に下ったところ、川沿いのエリアにかつて使われた戦車が展示してあり、ここにも「サラエボのバラ」を見ることができました。

街を歩いていると、とにかく銃で壁が穴だらけになった建物が目につきます。戦後20年弱でここまで復興したと見るべきか、未だ退廃の中にあると見るかは人それぞれでしょう。

出発前、ギリシャ人の友達が、バルカンにいけばそこら中で“Decadence”を見ることができるよ、と言っていました。実際来てみて何となくそのニュアンスが感覚的に分かるような気がします。

少なくとも断言できるのは、この"Decadence"も含めて、この街はとても美しいです。